Дисковые тормоза: их эффективность на УАЗ. Суппорт уаз буханка


Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка

Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают. Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост.

Это газелевские суппорта, газелевские диски, то есть грубо говоря, будем делать «газелеуаз». Меня просто вынесла фирма «Торнадо», производящая эти вот диски. А что меня особо вынесло – это как везде в принципе по России после сборки работать напильником, это анекдот, вот смотрю инструкцию и начинаю просто понимать, что это не анекдот, это жизнь.

Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.

Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.

Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.

Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.

Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.

Закручиваем старые болты. Самое интересное, если мы слишком много поставили – заново придется разбирать всю эту конструкцию, и заново собирать. Закручиваем, вставляем болты по месту проживания. Надо прижимать, надо. Иначе как. Самое интересное, что если мы просчитались, слишком много поставили, то нам придется все заново разбирать эту конструкцию, и заново собирать.

Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.

Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.

Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.

buhanka-uaz.ru

Тормозная система УАЗ «Буханка»

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

buhanka-uaz.ru

Дисковые тормоза на УАЗ: особенности

УАЗ Патриот — довольно своенравный автомобиль. Для того чтобы он радовал совершенной управляемостью, хорошей динамикой и надежностью, следует немного его модернизировать. Благо, сегодня такие возможности есть, причем все работы вполне реально выполнить самостоятельно. Автовладельцы довольно часто хотят усовершенствовать свое транспортное средство, установив дисковые тормоза на УАЗ 469 модели.

Вернуться к оглавлению

Характеристика тормозов на УАЗ

Важно иметь надежные тормоза

Надежные тормоза обеспечивают контроль и безопасность

Очень часто владельцы «буханок» задаются вопросом: а есть ли разница, какие тормоза ставить, дисковые или барабанные? Разница есть, причем огромная. Если на УАЗе стоит барабанная конструкция, автомобиль хорошо себя ведет на нормальной дороге, но при необходимости проехать по экстремальной трассе, среди болот и трясин, водитель столкнется с проблемой торможения.

Выбраться из затруднительного положения без эвакуатора будет практически невозможным. Такая неприятность происходит из-за того, что тормозные механизмы быстро забиваются грязью, отчего работают с трудом, а могут и вовсе выйти из строя, оставив водителя бороться с потерявшим управление автомобилем.

И даже если первое время тормоза работают неплохо, нужно знать, что день за днем частицы песка, дорожного мусора, грязи, попадающие во время движения на колодки, воздействуют на них, как абразив. Вследствие этого колодки стираются, причем неравномерно. Вот почему, если на УАЗе стоит барабанная тормозная конструкция, необходимо довольно часто проводить регулировку тормозов на всех четырех колесах, дабы избежать серьезных проблем.

Комплект дисковых тормозов на УАЗ 469 устраняет неудобства, отнимающие так много времени, средств и сил. Кроме того, такая система делает процесс торможения намного лучше, а вождение — безопаснее. При наличии подобной конструкции УАЗ «буханка» справится с любым испытанием на прочность и не подведет своего хозяина.

Комплект дисковых тормозов позволяет не переживать по поводу дорожных условий. Ни песок, ни снег — ничто не окажет такого губительного воздействия. Еще одним плюсом является значительное сокращение тормозного пути за счет увеличения коэффициента торможения.

Сокращение тормозного пути может стать очень важным, ведь на дороге всякое случается. Конечно, со временем и дисковые тормоза на УАЗ нужно менять, все-таки мы говорим не о вечном двигателе, однако данная система имеет огромное преимущество перед барабанной.

Вернуться к оглавлению

Как поставить дисковые тормоза самостоятельно

Дисковый агрегат для колеса

Дисковый агрегат для УАЗа

Если вы решили заменить барабанные тормоза на дисковые, не стоит пугаться масштабности работ. И вовсе не обязательно сразу же бежать в автосервис, выкладывать огромные суммы за модернизацию вашей машины. Это дело вполне можно выполнить и самостоятельно, что будет гораздо интереснее, зарядит вас энергией, уверенностью. А на сэкономленные средства можно сделать еще что-нибудь полезное для машинки.

Некоторые водители ограничиваются лишь установкой системы на передние колеса, но лучше поставить и задние дисковые тормоза.

Порядок установки дисковых тормозов на гражданский мост.

  1. Снимаем колесо и разбираем заглушку.
  2. Снимаем тормозной барабан, ступицу, колодки.
  3. Устанавливаем кронштейн.
  4. Ступицу устанавливаем на шпильки и надеваем проставку.
  5. Закрепляем тормозной диск.
  6. Закрепляем суппорт на кронштейн при помощи болтов.
  7. Проводим монтаж суппорта на скобу.
  8. Подключаем тормозной шланг.
  9. Ставим на место колесо, проверяем, как работают тормоза, и идем пить чай.
Вернуться к оглавлению

Мосты: определение, классификация, особенности

УАЗ Патриот может стать очень выносливым, надежным автомобилем, на котором не страшно отправиться в кругосветное путешествие, если превратить обычную «буханку» со средними возможностями в навороченный, мощный внедорожник. Сделать это помогут обновленные мосты.

Мосты бывают гражданские, обычные, как их еще называют, колхозные и военные. Последние имеют массу достоинств, так как позволяют автомобилю спокойно проезжать по бездорожью. Кроме того, военные мосты значительно увеличивают клиренс — на целых 55 см! Минусом является некоторое ухудшение управляемости и необходимость держать руль крепче. Но ведь УАЗ — не изысканный, утонченный, изнеженный кабриолет, который может катиться лишь по идеальным дорогам.

Военные мосты для внедорожника

Военные мосты для УАЗа

Если понаблюдать, как едут два одинаковых УАЗа, из которых один оснащен гражданским мостом, а другой — военным, то мы станем свидетелями увлекательного зрелища. На обычной трассе машины ведут себя одинаково. Но вот они выезжают на трудный участок дороги, испещренный ямами, болотцами, глубокими грязевыми лужами. Тот, что с «гражданкой», сразу же снижает скорость, поскольку его водитель понимает, что автомобиль не справится с таким испытанием. Военный мчится лихо, как и прежде. Вот перед ними еще более суровая преграда — несколько метров грязи, глины и полного дорожного хаоса. Гражданский застревает и просит пощады. Военный немного снижает скорость, но и этот этап проходит с достоинством.

Если вы являетесь фанатом экстремальных поездок и нуждаетесь в мощной машине, обладающей высокой проходимостью, даже не сомневайтесь в том, что, заменив обычные мосты на военные, вы получите великолепный результат.

Вернуться к оглавлению

Чем гражданские мосты отличаются от военных

  1. Первым отличием является клиренс. Гражданская конструкция имеет 22 см дорожного просвета, военная — все 30 см.
  2. «Вояки» намного надежнее, так как нагрузка между бортовой и главной передачами распределяется равномерно, а зубья главной пары имеют большие габариты.
  3. Военные мосты создавались для армейской транспортной техники, что уже говорит о высоких возможностях, выносливости, долговечности и неприхотливости.
  4. Военные мосты по сравнению с гражданскими тяжелее, они потребуют большего расхода топлива. Это уже минус, гражданские в этом смысле намного практичнее.
  5. На обычные мосты можно установить пружинную подвеску, на военные это сделать невозможно.

Зная все плюсы и минусы этих двух конструкций, можно сделать соответствующие выводы. Но мы уже приняли решение, ведь нам нужна сильная машина, способная пройти по грязи. Поэтому приступим к установке военного моста. В УАЗе для этого всего лишь необходимо поменять кардан, так как у «вояк» он несколько короче, нежели у обычных мостов.

Тюнинг подвески

Усовершенствованные военные мосты и дисковая тормозная система

Итак, для установки дисковых тормозов нам понадобятся:

  • диски;
  • два суппорта от «Газели»;
  • тормозные колодки;
  • тормозные шланги;
  • медные шайбы М12 и М10;
  • план-шайбы;
  • герметик;
  • напильник;
  • барабанка;
  • немного терпения и желание довести работу до конца.

По примерным подсчетам, самостоятельная работа обойдется в 400 долларов. Совсем немного, если сравнить с прейскурантом услуг даже самого дешевого автосервиса.

Вернуться к оглавлению

Установка дисковых тормозов на военный мост

  1. Для начала снимаем колеса. Отвинчиваем барабан, колодки, трубки, опорные пальцы. Медленно, аккуратно, чтобы не повредить деталей.
  2. Далее идет демонтаж муфты, что несколько сложнее и ответственнее.
  3. После муфты откручиваются ступица и тормозной щит вместе с цапфой.
  4. Все, что было ненужным, убрали — теперь приступаем к монтажу суппортодержателя на поворотный кулак бобышками наружу. Дело это непростое. Основная проблема заключается в том, что обычно отверстие суппортодержателя оказывается меньше, чем нужно, поэтому придется его подпилить напильником. Посадка детали потребует некоторых физических усилий. Чтобы облегчить работу, вооружитесь молотком.
  5. Теперь убираем старые шпильки и ставим новые. Затеми устанавливается проставка. Не забудьте, что деталь ставится проточкой наибольшего диаметра к суппорту, а не наоборот.
  6. Далее возвращаем все детали на свои места в том порядке, в котором их снимали, но пока не закрепляем муфту.
  7. На суппорте окажется ненужный нам выступ. Его необходимо срезать болгаркой. Также следует подшлифовать кулак, чтобы он стал более пригодным для нашей задумки.
  8. Проводим демонтаж шланга. Иногда он застревает, и открутить вручную его просто невозможно. Но это не страшно. Воспользуйтесь горелкой и прогрейте место соединения. Если и это не помогло, просто отрежьте трубку и развальцуйте ее.
  9. Подберите подходящий по длине новый шланг и установите его.
  10. Ставятся колодки, суппорт крепится к суппортодержателю. Как правило, деталь приходится подгонять под размер. Проследите, чтобы суппорт нормально крутился и ему ничего не мешало. Лучше потрудиться сейчас, нежели мучиться потом.
  11. Надеваем колесо. Теперь все вышеперечисленные действия выполняем с другими колесами. После того как все закончите, прокачайте тормоза.

Работа окончена. Желаем вам удачи и отличного настроения!

prouazik.ru

Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Изчить  как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

Схема рабочей тормозной системы Буханки

 

Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя:

  • главный тормозной цилиндр;
  • тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
  • колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
  • трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
  • педаль управления и усилители приводного усилия.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При установке на УАЗ регулятора тормозных сил и модулятора антиблокировочной системы они также помещаются в конструкцию гидропривода.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

  1. поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры;
  2. в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам;
  3. когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится;
  4. при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент.

Большая сила, приложенная к педали, способствует большему давлению, вырабатываемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также воздействию большей силы за счет всех поршней колесного цилиндра на колодку тормозного механизма.

Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода.

При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр.

Тормозная система УАЗ Буханка

Достоинства и недостатки гидравлического привода

Преимущества гидравлического привода:

  • быстрое реагирование, обеспечиваемое внушительной жесткостью трубопроводов;
  • высокий КПД, поскольку трата энергии происходит в результате переливания маловязкой жидкости из одного устройства в другое;
  • не сложная конструкция;
  • незначительная масса и размеры, как результат большого приводного давления;
  • комфортная компоновка аппаратов привода и трубопроводов;
  • шанс добиться необходимого распределения тормозных усилий среди осей автомобиля, получаемый благодаря разнице между диаметрами поршней колесных цилиндров.

Среди недостатков гидропривода можно выделить:

  • нуждается в специальной тормозной жидкости с высокой температурой кипения и низкой температурой загустевания;
  • угроза неполадок при разгерметизации в результате утечки жидкости при повреждении, или неисправностей при заполнении привода воздухом;
  • сильное понижение КПД при малых температурах, как правило, ниже минус 30 °С.

Тормозная жидкость

Для применения в гидроприводах продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основах. Смешивать между собой их запрещено, это может привести к ухудшению их качеств и появлению хлопьев. Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Схема стояночной тормозной системы Буханки

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы  оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста.

Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

pulyaet.ru

УАЗ 3160 | Основные неисправности тормозов |

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Увеличение хода педали тормоза

Повышенные зазоры между задними колодками и барабанами из-за неисправности регуляторов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Износ накладок задних тормозов

Проверить остаточную толщину накладок, при необходимости заменить.

Износ тормозных колодок (передних или задних)

Заменить в комплекте на одну ось.

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Западание педали тормоза (под действием постоянного усилия педаль уходит до пола кузова)

Утечка в гидроприводе тормозов

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Промыть систему и заправить свежей жидкостью рекомендуемого типа.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии

Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. детали.

Податливость педали тормоза (при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается)

Утечка в гидроприводе тормозов

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Прихват или залипание поршней колесных цилиндров

Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Характер торможения очень сильно зависит от нажатия на педаль ("схватывание" тормозов)

Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом

Установить причину загрязнения и устранить. Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза

Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.

Установка накладок иного типа, или ослабление накладок на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление болтов упорной пластины суппорта

Подтянуть болты.

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Установлен диск тормоза иного типа, утрата фрикционных свойств диска

Установить диск соответствующего типа.

Ослабление кронштейна суппорта

Подтянуть болты.

"Мягкая" педаль тормоза

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)

Прошлифовать сопряженные детали.

Не отрегулированы зазоры между колодками и барабанами

Отрегулировать.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Утечка шланга вакуумного усилителя тормозов

Подтянуть штуцер или заменить шланг.

Низкокачественные накладки на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Деформация, поломка или изгиб колодок

Заменить колодки.

Люфт суппорта в пальцах

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Прихват поршней колесных цилиндров

Отремонтировать или заменить цилиндры.

Неисправен вакуумный контрольный клапан усилителя

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Засорение или перегиб шлангов, трубок или штуцеров

Продуть магистраль сжатым воздухом. Поврежденные детали заменить.

Загрязнение тормозной жидкости маслом, вызывающим разбухание манжет и их заедание в цилиндрах

Заменить все манжеты, промыть систему жидкостью DOT 3 или эквивалентной.

Недостаточное разрежение на вакуумном усилителе

Отрегулировать или отремонтировать двигатель.

Плохое растормаживание колес

Заедание педали на оси

Смазать ось.

Неисправность вакуумного усилителя

Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя. Неисправный усилитель заменить.

Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза

Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.

Поломка или потеря упругости возвратной пружины

Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в комплекте на одну ось.

Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами

Отремонтировать или заменить регуляторы.

Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного цилиндра

Заменить или отремонтировать цилиндры.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок)

Продуть сжатым воздухом.

Занос автомобиля при торможении

Давление в шинах отличается от нормы

Восстановить давление до нормального.

Износ или повреждение подшипников колес

Заменить подшипники.

Загрязнение накладок на колодках с одной стороны

Установить и устранить причину загрязнения и заменить колодки в комплекте на одну ось.

Деформация колодок с одной стороны или ослабление накладок на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление или деформация суппорта с одной стороны

Подтянуть болты или заменить суппорт.

Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)

Прошлифовать сопряженные детали.

Ослабление суппорта с одной стороны

Подтянуть болты.

Заедание поршня в цилиндре суппорта

Заменить суппорт или отремонтировать.

Отсырели накладки

Совершить поездку со слегка нажатой педалью тормоза, чтобы просушить накладки.

Ослабление болтов крепления деталей подвески

Подтянуть, изношенные детали заменить.

Неисправность регулятора давления антиблокировочной системы

Заменить.

Вибрация тормозов (ощущается на педали)

Загрязнение или деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление болтов кронштейна суппорта

Подтянуть болты.

Неравномерный износ диска (дисков)

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Повышенный шум от тормозов (визг, треск или скрежет)

Деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Сильная коррозия на периферии дисков

Удалить ржавчину.

Износ накладок, колодки соприкасаются с диском или барабаном своей основой., Заменить колодки в комплекте на одну ось

Прошлифовать диск (проточить барабан) или заменить.

Поломка или потеря упругости пружин колодок (на барабанных тормозах)

Заменить пружины.

Повышенное трение в месте соприкосновения опорной пластины и упорных окончаний колодок (на барабанных тормозах)

Смазать окончания колодок.

Задиры, трещины или глубокая выработка дисков и барабанов

Заменить диски (барабаны), заменить колодки в комплекте на одну ось.

Установлены колодки иного типа

Заменить колодки.

Вибрация педали тормоза

Овальность барабанов или повышенное биение дисков

Проточить или заменить барабаны. Проверить биение и толщину дисков, прошлифовать или заменить диски.

automn.ru


Смотрите также