Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-R785. Регулировка суппорта shimano


Настройка заднего дерайлера

В статье рассмотрена установка заднего суппорта с нуля. Кому нужна только настройка - смотрите ниже по тексту.

Все нижесказанное относится к совместимым компонентам дерайлер-цепь-манетка.

УСТАНОВКА ДЕРАЙЛЕРА

Итак, прикручиваем дерайлер к петуху. Думаю, с этим все справятся самостоятельно.

грабли!!!: не поуродуйте винт b-tension (впоследствии упирающийся сзади в выступ на петухе) при установке дерайлера. Ну и с резьбой в петухе тоже поаккуратней - сталь по алюминию легко срывается.

НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО БОЛТА H

Теперь настраиваем положение суппорта ограничительным винтом H, относящимся к маленькой звездочке. (На дерайлерах RapidRise это наоборот, большая звездочка и винт L). Закрутите или выкрутите винт H так, чтобы центральная плоскость верхнего ролика дерайлера совпала с внешней плоскостью звезды.

совет: Имеет смысл придерживать рукой дерайлер в ~рабочем положении при настройке винта H.

ПРОКЛАДКА РУБАШКИ И ТРОСА

Основную проблему представляет подбор длины рубашки от последнего упора на пере до дерайлера. Вставьте один конец рубашки в упор на пере, другой возьмите в руку примерно в рабочем положении (там где рубашка будет упираться в дерайлер) и поперебирайте по несколько сантиметров в обе стороны, добиваясь того, чтобы тросик максимально легко ходил внутри. Вообще говоря, изгиб рубашки зависит и от колпачков, которые вы используете. Родные шимановские колпачки (M-System) позволяют сделать максимально короткую рубашку с большим изгибом без потери в легкости движения троса. Имеет смысл их пользовать.

Слишком длинная рубашка - плохо, так же и слишком короткая. Хуже - слишком короткая. И не забывайте про эстетику.

Отрезали подходящую длину, теперь выставляем регулировочный болт в среднее положение - возможно он нам понадобится при тонкой настройке дерайлера. Отщелкиваете манетку на последнюю передачу, и можно крепить тросик. Я бы советовал натягивать его пассатижами - рукам просто не хватает силы выбрать все люфты и усадить все что не село (рубашки в колпачки, а колпачки в упоры рамы) на свои места. Натягиваем тросик, держим и закручиваем фиксирующий болт.

грабли!!!: обратите внимание на положение прижимной пластины под болтом, трос должен прижиматься прямой частью пластины, а не загнутойграбли!!!: проверьте, попал ли трос в проточку, если она есть на корпусе дерайлера под прижимной пластиной.грабли!!!: следите за тем, чтобы не сдвинуть дерайлер от крайнего положения при фиксации троса.

НАСТРОЙКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

Убедившись, что трос надежно закреплен болтом на дерайлере, переключаемся манеткой на самую большую звездочку. Регулировочным болтом, в который упирается рубашка, выставьте дерайлер в такое положение, чтобы центральная плоскость верхнего ролика дерайлера совпала с центральной плоскостью звезды плоскостью звезды.

грабли!!!: выкрутите ограничительный болт L хотя бы наполовину, чтобы он гарантированно не мешал настройке.

НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО БОЛТА L

Нажмите на тянущий рычажок манетки до разумного упора. Ограничительным болтом L добейтесь, чтобы центральная плоскость верхнего ролика дерайлера слегка выходила за крайнюю плоскость звезды.

Теперь можно одевать цепь.

НАСТРОЙКА СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ (B-Tension)

Если вы все-таки оставили длинную цепь, с которой можно включить любую передачу, либо ставите новый суппорт, либо поставили кассету, на которой есть звезда бОльше, чем на предыдущей: например, вместо кассеты Alivio (30 зубов макс.) поставили Deore (34 зуба макс.), то вам нужно отрегулировать угол наклона суппорта, чтобы он не цеплял направляющим роликом за звезды. На всех моделях суппортов Shimano от AceraX и выше, и SRAM от 3.0 и выше существует винт (см. фото слева), позволяющий отрегулировать угол наклона. Откручивая этот винт, вы приблизите направляющий ролик к звездам, закручивая - наоборот, удалите.

Добейтесь максимальной близости ролика к звездам, но чтобы ролик их не касался.

грабли!!!: цепь должна быть одета.

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Если все компоненты новые и трос с рубашками хорошо сели, то дальнейшей настройки не потребуется. Если же передачи подглюкивают или переключаются с задержками, потребуется еще некоторые действия, смотря по симптоматике.

Цепь в одну сторону переключается быстрее чем в другую - настроить натяжение троса. Если сбрасывается хуже - трос отпустить. Если закидывается плохо - трос натянуть.

Дерайлер "тормозит" при сбросе на несколько звезд. Где-то заедает трос. Ищите перегибы и загрязнения.

Дерайлер "тормозит" при сбросе "по одной" звезде. Слишком изношенная цепь, и/или недопустимый люфт направляющего ролика, и/или гнутый дерайлер/петух рамы, и/или недопустимый люфт дерайлера. Определить что - и менять/выгибать.

Цепь плохо сбрасывается на последнюю звезду - открутите на 1/4 оборота винт H. Возможно, слишком изношенная цепь, и/или недопустимый люфт направляющего ролика, и/или гнутый дерайлер/петух рамы, и/или недопустимый люфт дерайлера.

Цепь плохо закидывается на первую звезду - открутите на 1/4 оборота винт L. Возможно, слишком изношенная цепь, и/или недопустимый люфт направляющего ролика, и/или гнутый дерайлер/петух рамы, и/или недопустимый люфт дерайлера.

Цепь пытается заскочить/спрыгнуть на соседнюю звезду - отрегулировать натяжение троса (ослабить/натянуть - соответственно).

Цепь хаотично скачет/пытается скакать по соседним звездам - возможно слишком грязный дерайлер, возможно недопустимый люфт в шарнирах дерайлера. Определить что - и чистить/идти за новым.

грабли!!!: не крутить регулировочные болты на манетке и дерайлере больше чем на полоборота за раз.грабли!!!: не крутить ограничительные болты "от фонаря".

ПОДСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ "НА ХОДУ"

Уверены, что еще не пора менять задний суппорт или направляющий ролик?

Для начала очистите все шарниры суппорта от грязи - обычно хватает пролить WD-40, если у вас там нет залежей полезных ископаемых, конечно. ;) Убедитесь, что тросик перемещается без заеданий по всей длине.

Поставьте цепь на среднюю звезду кассеты (или одну из средних, если у вас четное количество звезд). Убедитесь, что положение манетки соответствует именно этой звездочке. Не забыли, что на системе цепь должна стоять на средней звезде? А теперь регулировочным полым болтом, через который входит тросик, отстраиваете натяжение троса так, чтобы плоскость направляющего ролика суппорта совпала с плоскостью той звезды кассеты, на которой стоит цепь.

Если у вас не новый суппорт, то в некоторых положениях он может плохо работать при такой настройке. Поэтому чуть-чуть подрегулируйте натяжение троса (буквально по четверти оборота регулировочного винта), чтобы улучшить качество переключения там где оно плохое, но не сильно ухудшить там где оно хорошее.

грабли!!!: не крутить регулировочные болты на манетке и дерайлере больше чем на полоборота за раз.

ЗАМЕЧАНИЯ

Сложилось мнение, что менять задний суппорт нужно, когда люфт (не путайте с естественной упругостью конструкции) на нижнем конце рамки с роликами превышает 0.5см. Хотя можно ездить даже с люфтом превышающим 1см, но начинаются очень серьезные проблемы с переключением.

А вот устойчивого мнения по поводу допустимого люфта направляющего ролика не сложилось.. На данный момент я считаю, что предельно допустимый общий поперечный люфт ролика 1,5мм. Хотя и этого многовато. Реально глюки начинаются уже после 1мм. Но зато сложилось вполне конкретное убеждение, что пластиковые ролики, продающиеся в московских магазинах - плохие. Мой байк уже несколько лет оборудуется алюминиевыми роликами на промподшипниках и отлично себя чувствует.

Источник: http://www.realbiker.ru

mtb.dn.ua

Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-R785

Гидравлические дисковые тормоза для шоссейных велосипедов BR-R785 от Shimano принесли с собой реальное улучшение в плане тормозной мощности и управляемости. Конечно, пока есть недостатки, которые надо исправить, да и стоят они недёшево. Тем не менее, данная тормозная система остаётся убедительным шагом вперёд.

Учитывая, что гидравлические тормоза Red от SRAM, которые компании пришлось отозвать с рынка, всё ещё недоступны для покупки, Shimano может рассчитывать на неплохие продажи своих первых шоссейных гидравлических дисковых тормозов.

  Здесь можно быстро найти то, что Вам нужно!  

Они совместимы только с электронным переключателем Di2, поскольку гидравлический резервуар занимает место, где обычно находится механическая система переключения передач, так что управление, по сравнению с системой SRAM, выглядит более традиционным.

Shimano пока не включила эти тормоза в состав какой-то серии. Они не относятся к группам Ace или Ultegra (хотя, с учётом поддержки только Di2, их всё равно нужно будет совмещать с одной их них). Мы тестировали эти гидравлические тормоза вместе с 11-скоростным набором Ultegra Di2 2014 года выпуска, на который будет сделан отдельный обзор. Здесь мы говорим только о самих тормозах.

Какие дисковые тормоза сделали Shimano для любителей шоссе

Система дисковых шоссейных тормозов Shimano была разработана с учётом 140- или 160-миллиметровых роторов. Идея состояла в том, что потребитель сможет выбрать подходящий размер для своего веса и предполагаемого использования. Мы установили 160-миллиметровый ротор в передней части и 140-миллиметровый в задней, просто потому, что это подходило нашему тестовому велосипеду.

Сотрудники Shimano считают перегрев, проявляющийся на долгих и скоростных спусках (с небольшими роторами), одной из ключевых проблем шосейных дисковых тормозов. Вероятно, это вызвано тем, что роторы и колодки в данном случае нагреваются гораздо быстрее, чем при езде по бездорожью. Приятно видеть, что инженеры учли эту проблему в дизайне, воспользовавшись охлаждающими пластинами на колодках и биметаллическими роторами.

Они сделаны из алюминия, расположенного между двумя внешними слоями стали, а также снабжены волнистыми алюминиевыми секциями с внутренней стороны тормозной системы, которые увеличивают площадь поверхности для лучшего охлаждения.

Тесты Shimano показали, что это помогает поддерживать эффективность тормозов на длинных спусках (алюминий проводит тепло гораздо лучше стали). К сожалению, в местности, где мы проводили тестирование данных тормозов, отсутствовали большие горы, но Дэйв выяснил, что они отлично справились со спуском с горы Этны.

Биметаллические роторы доступны только в формате Centerlock от Shimano, так что, из-за проблем, вызванных совместимостью с втулкой, мы также воспользовались обычными роторами (от тормозов Tektro Lyra). Если взять такие роторы, зона контакта с колодкой немного уменьшается, и это, по нашим наблюдениям, немного снизило эффективность тормозной системы, которая всё равно осталась на очень хорошем уровне.

Какие дисковые тормоза лучше механика или гидравлика

Всё большее число велосипедистов обращает внимание на шоссейные механические дисковые тормоза. Поэтому многим из вас знакомы преимущества более предсказуемого поведения тормозов при всех условиях, меньше устающих рук и увеличенного срока службы ободов. Основным отличием гидравлических тормозных систем является отсутствие трения в тормозных магистралях.

На моём велосипеде для каждодневных поездок установлены механические дисковые тормоза Avid BB5. Когда я ставлю новые кабели и хорошо прочищаю систему, они работают превосходно. Однако, как только на кабели и суппорты попадает грязь, производительность и отзывчивость тормозов начинает постепенно уменьшаться.

Здесь таких проблем нет. Фактически, вся сила, с которой вы нажимаете на рычаги, без потерь передаётся тормозам, поскольку в гидравлических магистралях почти полностью отсутствует трение. Это также означает, что большой радиус изгиба (к которому приходится прибегать, проводя кабели внутри рамы) не имеет вообще никакого значения. Отсутствие трения несёт с собой два преимущества. Во-первых, вам не нужно сильно давить на тормозные рычаги. Во-вторых, вы получаете от тормозной системы более явную отдачу.

Вдобавок к этому, гидравлические тормоза автоматически центрируются и компенсируют износ колодок. Ни то, ни другое невозможно с кабелями. Конечно, если образуется протечка, починить её в пути уже не получится, но у нас подобных ситуаций не возникало (у меня протечка гидравлической системы случалась лишь однажды, на горном велосипеде, а её причиной стал изношенный рычаг).

Открыв верхнюю часть рычага, вы обнаружите порт для спуска воздуха, а также два регулировочных винта. Верхний отвечает за нормальное положение рычага, позволяя настроить его для как для больших, так и для маленьких рук. Второй винт, расположенный под странным углом к корпусу рычага, позволяет изменить «свободный ход» – как далеко нужно оттянуть рычаг, прежде чем тормозные колодки коснутся ротора.

Какие проблемы есть с гидравлическими шоссейными тормозами Shimano

Мне такая конструкция не слишком понравилась. Допустимое расстояние начинается примерно на 10 миллиметрах свободного хода (на конце рычага) и заканчивается на 20 миллиметра или около того. На самом деле, разработчикам стоило позволить нам полностью вжимать рычаг, чтобы тормоза полностью соприкасались с колодками, а уже из этого положения настраивать расстояние на свой вкус.

Я попробовал выпустить воздух из всей системы, чтобы посмотреть, не являлся ли его избыток причиной слишком длинного хода. Спуск воздуха не составляет особого труда, если у вас есть для этого набор инструментов. Не рекомендуем делать это без них, иначе вы вокруг всё будет в минеральном масле. К верхней части рычага крепится воронка, а воздух будет выходить из суппорта. Фактически, вы впрыскиваете шприцем достаточно масла, чтобы избавить систему от воздуха.

После завершения работы, заткните воронку крышкой, чтобы предотвратить утечку масла и его попадание на ротор, вытащите шприц, затяните отверстие в суппотре, а затем замените винт на рычаге. Вернуть на место резиновый кожух рычага не так просто. Мне в этом деле помогла небольшая отвёртка.

После проведения всех манипуляций, состояние рычага не изменилось. Так что Shimano ещё нужно немного доработать свою систему регулировки. Если у вас небольшие руки, и вы уменьшите расстояние рычага с помощью второго винта, скорее всего, он будет утыкаться в ручку руля, не достигая полной мощности.

Суппроты базируются на тех, что Shimano использует в своих наборах для горных велосипедов, так что дизайн и технология уже доказали свою эффективность. Располагаются суппорты так же, как и для механических дисковых тормозов. В зависимости от дизайна рамы, задний суппорт устанавливается внутри заднего треугольника, либо на верхнюю заднюю вилку.

На нашем тестовом велосипеде задний суппорт находился внутри заднего треугольника. К собственному неудовольствию, я обнаружил, что моя нога иногда задевает сильно выступающий винт, расположенный в месте, где гидравлическая магистраль входит в суппорт.

В дороге тормоза не вызывают никаких нареканий и, по сравнению с механическими ободными тормозами, значительно улучшают модуляцию. В данном случае, модуляция – это ваша способность прикладывать верное тормозное усилие, чтобы замедлиться именно настолько, насколько требовалось. Как уже миллион раз было сказано противниками использования дисковых тормозов, вам не нужно больше мощности, чем вы получаете с традиционным суппортом, поскольку лишнее усилие легко может привести к блокировке колеса.

Di2 и Shimano BR-R785

Но даже сама возможность подойти к этой границе, не искажённая трением или компрессией, увеличивает уровень вашего контроля над велосипедом. А улучшенный механический КПД означает, что ваши руки будут меньше уставать – большой плюс для долгих гонок или путешествий по холмистой местности.

Эргономика системы управления практически идентична кабельно-дисковому эквиваленту Di2. Ручки подходят для рук разных размеров и остаются удобными даже во время продолжительных поездок. Кожухи рычагов находятся чуть дальше от ручек руля, чем в некоторых других системах (в частности SRAM), поэтому вам, возможно, придётся поэкспериментировать с ручками разной формы, если вы переходите от одного производителя к другому.

Я проехал сотни километров по грязным пригородным дорогам, ни разу не направляя на велосипед, который в итоге стал почти неузнаваем, шланг с водой. На всём протяжении моей поездки тормоза работали надёжно, а их мощность ни разу не снизилась (трансмиссия Di2 тоже без проблем функционировала под слоем грязи).

При путешествии по пригородам, на первый план выходит надёжность. Возможно, когда трансмиссия Di2 и гидравлические дисковые тормоза станут доступны в наборе номер 105 от Shimano (или когда гидравлические дисковые тормоза получат собственную механическую систему переключения передач), они станут стандартным оборудованием для всех велосипедистов, совершающих ежедневные поездки, но если вы можете себе это позволить, рекомендую приобрести данную тормозную систему уже сейчас.

Во время долгих поездок на выходных, я уверенно разгонялся на спусках с холмов, зная, что смогут затормозить, не заблокировав колесо. Как я уже упоминал, на моём велосипеде для каждодневных поездок установлены дисковые тормоза BB5. Новые гидравлические тормоза Shimano намного превосходят их во всех отношениях.

Сравниваем гидравлику Shimano с конкурентами Red SRAM

Я ещё не испытывал гидравлические дисковые тормоза Red от SRAM, поскольку они были отозваны производителем. Из-за этого ни один из членов команды road.cc не успел попользоваться ими достаточное время, чтобы сделать честное сравнение, так что это придётся пока отложить.

На данный момент вы не можете принять участие в шоссейной гонке на велосипеде с дисковыми тормозами (даже организаторы любительских региональных соревнований подчиняются правилам UCI), но, возможно, в будущем ситуация изменится. Противники дисков настаивают на теории о том, что пелотон, некоторые участники которого используют дисковые тормоза, будет менее безопасен из-за разницы в поведении тормозных систем. Явная глупость. Любой участник пелотона может заблокировать колесо, а у гонщиков с гидравлическими дисками шансы на это наоборот ниже, а не выше.

Гидравлические дисковые тормоза почти во всех аспектах лучше ободных тормозов и механических дисков. Кроме высокой стоимости (в частности потому, что дисковые тормоза Shimano совместимы только с трансмиссией Di2), их единственным недостатком является дополнительный вес. Но я бы сказал, что большая часть велосипедистов готова с этим мириться. Я имею в виду вес.

А вот цена уж слишком высока. Я с трудом могу её оправдать, но со временем технология перестанет быть новинкой и станет доступна широкой аудитории. Участникам гонок придётся подождать, пока UCI даст добро. Что касается остальных людей, настоятельно рекомендую воспользоваться этими тормозами, если вы можете себе их позволить. Сейчас они не лишены недостатков, но практически в любой ситуации превосходят ободные тормоза.

Вердикт: Очень хорошая первая инкарнация шоссейной гидравлики от Shimano. За ней, несомненно, последуют улучшенные модели.

Тестовый отчёт велопортала

Производитель и модель: Шоссейные гидравлические дисковые тормоза Shimano BR-R785

Тестируемый размер: отсутствует

Расскажите нам, для чего предназначен этот продукт и на кого он ориентирован. Что о нём говорит производитель? Как это соотносится с вашими собственными ощущениями?

Надёжные, прочные и комфортные тормоза, предназначенные для продолжительных поездок.

Поддерживают эффективность на долгих спусках благодаря роторам с технологией Ice и рассеивающим тепло колодкам.

Одинаково хорошо работают в любых погодных условиях.

Производительность тормозной системы можно подстраивать под местность, размер пилота и уровень его подготовки. Доступные роторы: SM-RT99 размером 140 миллиметров (стандартный) и вариант на 160 миллиметров.

Новые суппорты BR-R785 для гидравлических дисковых тормозов снабжены двумя поршнями, которые приспосабливают тормозное усилие горного велосипеда к использованию на дорогах. Система охлаждения суппортов улучшена колодками с технологией ICE, снижающими температуру на 50 градусов.

Новые ребристые роторы SM-RT99 Center-Lock позволяют снизить температуру тормозной системы ещё на 150 градусов по сравнению со стальными дисковыми роторами. Вместе с суппортами BR-R785, поддерживающими технологию ICE, это даёт системе огромное преимущество над конкурентами.

Дисковые роторы SM-RT99 доступны в размерах 140 и 160 миллиметров, позволяя велосипедистам настроить производительность системы с учётом дорожных условий, местности и своего размера.

Оцените качество сборки продукта: 8/10

Трансмиссия Di2 и двойное гидравлическое управление тормозами, как и ожидалось, собраны очень хорошо, на уровне со стандартной для Shimano системой управления Ultegra. Суппотры Shimano уже доказали свою эффективность на горных велосипедах, поэтому я не сомневаюсь в том, что и на дорогах они покажут себя с лучшей стороны.

Оцените производительность продукта: 9/10

Большой шаг вперёд. Поставить этим тормозам идеальные 5 звёзд мне не позволяет только недоработанная система регулировки рычагов.

Оцените долговечность продукта: 8/10

Система собрана очень хорошо, и основные её части должны прослужить вам долгое время. А вот биметаллические роторы, скорее всего, уступают в долговечности своим полностью стальным аналогам.

Оцените вес продукта, если он имеет значение: 6/10

В этом плане дисковые тормоза пока не могут сравниться с ободными.

Оцените удобство продукта, если оно имеет значение: 8/10

Рычаги двойной системы управления очень хорошо спроектированы и подходят людям с разным размером рук. По сравнению с традиционными тормозами, руки меньше устают.

Оцените стоимость продукта: 5/10

На данный момент эти гидравлические дисковые тормоза стоят довольно дорого.

Расскажите, в какой мере продукт выполняет задачи, поставленные производителем

Очень хорошо. Гидравлические дисковые тормоза делают тормозную систему более прозрачной и отзывчивой. Вы чувствуете, какую именно силу прикладываете для торможения, что, в свою очередь, увеличивает уверенность в себе и позволяет ездить на более высоких скоростях.

Расскажите, что вам понравилось в продукте

Отсутствие трения в тормозных магистралях, надёжная модуляция.

Расскажите, что вам не понравилось в продукте

Регулировка свободного хода, фактически, бесполезна в своём текущем состоянии.

Вам понравилось пользоваться продуктом? Да.

Вы бы приобрели этот продукт для себя? Когда цена опустится до приемлемого уровня.

Стали бы вы рекомендовать данный продукт другу? Да.

Общий рейтинг: 8/10

О тестовом пилоте

Возраст: 35

Рост: 182 см

Вес: 78 кг

Я обычно использую: Boardman CX для ежедневных поездок

Мой лучший велосипед: Rose Xeon CRS

Я занимаюсь велосипедным спортом: Более 20 лет

Я езжу: Почти каждый день

Я бы классифицировал себя как: Эксперта

Я регулярно занимаюсь следующими видами езды: шоссейные гонки, триал на время, пригородные поездки, туризм, клубные заезды, участие в мероприятиях, тренировочные поездки, езда на односкоростных велосипедах и велосипедах с фиксированной передачей, MTБ-гонки.

Shimano BR-R785 Road Disc Brake Tested

Рекомендуем еще почитать по теме статьи:

www.veloturist.org.ua

Помощь

РАЗМЕР РАМЫ

        Для того, чтобы передвигаться на велосипеде было максимально удобно, необходимо, чтобы размер рамы велосипеда отвечал росту велосипедиста и его персональным параметрам. При выборе велосипеда следуют учесть стиль езды. Для правильного выбора размера рамы и посадки на велосипеде проконсультируйтесь у продавца.

Удостоверьтесь, что вы знакомы с конструкцией велосипеда и знаете названия основных его частей и компонентов.

ВНИМАНИЕ! Как механическое средство передвижения, велосипед и его оборудование имеет ограниченный срок эксплуатации. Долговечность определённых деталей и узлов является разной и зависит от их конструкции, материалов, технического обслуживания и характера использования. Падения (удары) могут негативно влиять на состояние велосипеда и его компонентов. Прыжки, осуществление разных трюков, постоянная езда в тяжелых условиях, бездорожье, дождь, снег, длительные скоростные спуски и  другое экстремальное использование велосипеда может быть опасным, поскольку увеличивается нагрузка на раму. Постоянная и значительная нагрузка приводит к преждевременному старению материалов или к внезапной поломке рамы и компонентов велосипеда, что в свою очередь может привести к потере контроля над велосипедом во время езды и получения травмы. Регулярно осуществляйте осмотр велосипеда. Царапина, трещина, вмятина, деформация рамы или участков рамы, которые изменили свой цвет по сравнению с первоначальным видом, – это признаки тяжелых условий эксплуатации велосипеда. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШЛЕМОМ Рекомендуем также одеть специальные защитные очки и велосипедную одежду Запомните! Даже если Ваш велосипед предназначен для экстремальной езды – это большой риск. Поэтому используйте специальную защиту, в том числе велосипедный шлем

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ВЕЛОСИПЕД ПЕРЕД, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ЕЗДЫ

Храните велосипед в чистом виде. Регулярно очищайте от загрязнений, песка, грязи, особенно после поездки по бездорожью, во время и после дождя, снега и т. д. Не используйте автомойку высокого давления. Не оставляйте велосипед на длительное время на улице под воздействием плохих погодных условий (дождь, снег, прямые солнечные лучи, повышенная влажность).Используйте сухое помещение для хранения велосипеда. Хранить велосипед лучше в подвешенном состоянии с минимальным давлением в шине. Не оставляйте велосипед вблизи источников электромагнитного излучения (в т.ч. электродвигателей), работа которых негативно влияет на состояние резины велосипеда .Ваш велосипед является относительно дорогим изделием, поэтому рекомендуем Вам следующее:

  1. Запишите заводской номер.
  2. Воспользуйтесь надежным велозамком  (хотя это не является стопроцентной гарантией сохранения).
  3. Не оставлять велосипед без присмотра даже на короткий срок.

Во время хранения велосипеда переключите передачу на самую малую звездочку. Это уменьшит натяжение цепи и ослабит ненужное давление на шатуны и пружину заднего опрокидывателя .Во время езды используйте правильное соотношение передач. Берегите велосипед от случайных повреждений. Во время стоянки (отдыха) поставьте его вне дороги и убедитесь, что он не упадет, не кладите велосипед на бок со стороны заднего опрокидывателя. Не допускайте удары руля или вилки в раму, в результате больших поворотов руля. Не вносите изменения в раму без ведома продавца. Все компоненты и оборудование Вашего велосипеда скрупулёзно подобраны производителем в соответствии с геометрией рамы и условиями его эксплуатации. Изменения в любой из частей вашего велосипеда могут привести к его поломке и сделать езду опасной для жизни. Перед тем как что-то изменять, проконсультируйтесь с Вашим продавцом. В случае любых изменений рамы, вилки и оборудования в велосипеде, Вам будет отказано в обслуживании по условиям гарантии.

КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕЗДЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ:СОСТОЯНИЕ КОЛЕС

Чтобы проверить, ровный ли диск колес, правильно ли установлено колесо относительно вилки (рамы), необходимо прокрутить каждое колесо вашего велосипеда и просмотреть как двигается диск относительно тормозной накладки или элементов рамы. Если Вы увидели неисправность одного из колес или обоих колес, обратитесь в вело мастерскую.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ И ИХ СОСТОЯНИЕ

Накачивайте камеру в соответствии с давлением указанным на боковой стенке шины (рекомендуем 2,5~3 атм.). Верхнее значение (максимальное давление) обеспечит Вашему велосипеду хорошие ходовые качества на твердой и ровной дороге. Нижнее значение (минимальное давление) обеспечит комфорт, хорошее сцепление и управляемость на бездорожье. Ваш вес и вес багажа также играют важную роль при накачке колес. Велосипедисты более легкого веса, возможно получат больший комфорт с малым давлением в шине, а более тяжелым с большим багажом необходимо высокое давление. Для определения величины давления в шине используйте ручные насосы с манометром. Изношенную шину нужно заменить.

НАДЕЖНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОРМОЗОВ

На велосипеде установлены тормоза типа V-br или дисковые. Они отличаются высокой эффективностью. Поскольку горный велосипед имеет укороченную базу, рекомендуем максимальное усилие прикладывать на задние тормоза (правая тормозная ручка), а передними тормозами лишь подтормаживать. В новом велосипеде тормоза установлены в рабочем положении и обеспечивают надежную работу. ВНИМАНИЕ! Лишь тогда, когда исправны тормоза – садитесь на велосипед. Тормозная накладка во время эксплуатации изнашивается, что уменьшает расстояние между диском и накладкой (нормальное расстояние 2-3 мм). Если вовремя не заменить тормозную накладку – преждевременно сотрется диск колеса. Внимание! Несвоевременная замена тормозной накладки может привести к получению травмы.

Нажмите на каждую тормозную ручку, чтобы проверить насколько свободно и плавно двигается тормозная накладка и как происходит торможение. Тормозная накладка должна параллельно прилегать к диску колеса, не касаясь шины. Расстояние между колодкой и боковой стенкой (при нажатой тормозной ручке) составляет    1-3 мм  

Для тонкой регулировки хода тормозов используются регулировочные винты на тормозных рычагах либо (и) тормозных суппортах (для дисковых тормозов).

Регулировка пружин тормозных колодок выполняется регулировочными винтами , равномерно с обеих сторон. Конструкция тормозов позволяет плавно снижать скорость. Желательно научиться тормозить без блокировки колеса.

Чтобы  быть уверенным в максимальной эффективности тормозной системы, следите за тем , чтобы ободья колес ( или тормозной диск) и поверхность тормозных колодок всегда были чистыми и не соприкасались со смазочными средствами. Помните – эффективное торможение достигается путем одновременного нажатия на оба тормозных рычага. Торможение только передним тормозом не допускается.

НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС

Ваш велосипед может комплектоваться механизмом эксцентрика. Этот механизм позволяет быстро снять(установить) колесо без инструмента. Убедитесь в том, что ручка этого механизма находится в положении CLOSE (закрыто) и надежно держит колесо.

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА ВЕЛОСИПЕДА ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛЯРНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

  • Протирание велосипеда и оборудования влажной, мягкой тряпкой.
  • Очистка внешней части амортизационной вилки.
  • Очистка, смазка цепи, очистка кассеты, передней звезды.

ЕЖЕМЕСЯЧНО

  • Внимательно просмотреть цепь и кассету. Очистить и смазать.
  • Внимательно просмотреть переключатели. Очистить и смазать.
  • Проверить наличие всех болтов и гаек.
  • Гайка (механизм) крепления трубки седла.
  •                   Гайка (болты) крепления седла.
  • Крепление руля и выноса.
  • Крепление дополнительных опций(багажник, велокомпьютер и так далее ).
  • Внимательно просмотреть кабель переключения передач и тормозов на предмет износа.
  • Проверить срабатывание тормозной накладки, при необходимости заменить.
  • Проверить втулку колес и подшипника рулевой колонки.

РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА

  • Внимательно просмотреть и смазать механизм тормозной ручки.
  • Внимательно осмотреть шатуны, подтянуть гайки.
  • Внимательно осмотреть педали, проверить надежность их крепления.
  • Проверить крепление светоотражателей.

РАЗ В ПОЛГОДА

  • Замена масел в каретке или замена картриджа.
  • Замена масел в рулевой колонке.
  • Замена масел в механизме педали.
  • Смазка механизма эксцентрика.
  • Смазка трубки седла.
  • Смазка выноса руля.
  • Замена масла в амортизационной вилке.

Проверка состояния и замена в случае необходимости цепи, кассеты, втулки, кабелей, тросов. Все рекомендации по обслуживанию и ремонту относятся к нормальным условиям эксплуатации велосипеда. В случае если велосипед часто использовался в дождь, снег, и тому подобное, периоды обслуживания и текущего ремонта необходимо уменьшить.

Велосипед сконструирован и изготовлен с применением современных высоких технологий. С целью долговременной  эксплуатации велосипеда уделите внимание профилактике и текущему ремонту.

ОПИСАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ВЕЛОСИПЕДА

ПЕДАЛИ

Педаль помечена буквами «R»(правая) и «L»(левая). Педаль «L» имеет левую резьбу для левого шатуна, а педаль с буквой «R» - правую резьбу для правого шатуна. Перед поездкой на велосипеде, проверьте надежность крепления педалей. Отдельные велосипеды оборудованы педалями типа SHIMANO Spd, для которых используется специальная вело обувь. Педали должны быть всегда хорошо прикручены и не иметь зазоров и люфтов в шатунах ( затяжка педалей производится 15 ключем.

СЕДЛО

       Перед поездкой нужно установить правильную высоту и положение седла. Установите седло достаточно высоко, чтобы пяткой чуть согнутой ноги касаться педали. Регулирование наклона седла осуществляется винтом в верхней части сидения. Внимание! Никогда не выдвигайте трубку седла выше допустимой метки нанесенной на ней. РУЛЬ ВНИМАНИЕ! Высоту руля с выносом типа A-HEAD изменять нельзя. ВНИМАНИЕ! Вынос, который регулируется - руль велосипеда который регулируется как по высоте, так и по наклону, дает возможность велосипедисту принять наиболее удобное положение. Регулирование производится при помощи болтов на выносе и поставочных колец. После установления оптимальной высоты и угла наклона руля, его положения, зафиксируйте полным затягиванием болтов. Лучше установить руль и седло на одном уровне или же руль опустить ниже.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕДАЧ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ

Механизм состоит из переднего опрокидывателя, который перебрасывает цепь на одну из трех звезд системы шатунов и заднего опрокидывателя, который перебрасывает цепь на ­одну из шести, семи (восьми, девяти) малой звездочки на втулке заднего колеса. Правая монетка отвечает за заднее переключение, а левая – за переднее переключение передач. Некоторые модели оборудованы системой REVOSHIFT (GRIP SHIFT), где вместо монеток есть поворотный механизм переключения на руле. ВНИМАНИЕ! Убедитесь в правильности выбора передачи во время езды. Неправильный подбор передачи показан на рисунке (не рекомендуется). Чтобы предотвратить преждевременный износ и повреждение цепи, втулки и звездочки, – не допускайте значительную перекошенность цепи, никогда не используйте передачу, которая не рекомендуется.

Рекомендованное сочетание скоростей

Точная регулировка опрокидывателя заднего колеса производится вращением пластмассового (либо железного) штуцера упора оболочки троса привода, расположенного на опрокидывателе выходящего из переключателя, штуцер натяжения троса переднего опрокидывателя находится на  левой ручке переключателя передач. В случае отсутствия четкости  в переключении передач, следует отрегулировать натяжение соответствующего троса опрокидывателя  вращением  штуцер против часовой стрелки ( для натяжения троса) либо по часовой стрелке  (для ослабления натяжения троса). ВНИМАНИЕ! Никогда не отжимайте гайки удерживающие трос в механизме, регулировка в домашних условиях может осуществляться только регулировочными винтами.

Регулировку и  проверку работы осуществляют только при  вращении каретки и заднего колеса в перед.

Регулировка свободного хода рычагов монеток производится натяжением троса . При правильной регулировке рычаги монеток не должны иметь свободного хода. Натяжение цепи обеспечивается задним переключателем.

Чтобы значительно уменьшить изнашиваемость и увеличить срок эксплуатации механизма переключения передач, звездочки и цепи, рекомендуем переключение выполнять в момент минимальной нагрузки. При покупке велосипеда механизм переключения передачи является отлаженным и в дополнительной регуляции не нуждается. Во время обкатки велосипеда есть вероятность более точной настройки, которая выполняется регулировочными винтами описанными вначале. При переключении передачи цепь должна плавно переходить по звездочке без резких механических звуков.

Переключение переднего переключателя с меньшей звезды на большую, в системе с курковыми монетками, осуществляется нажатием нижнего рычага до упора и выдержка в этом положении в течении 1-2 секунды ( времени необходимого для вступления в зацепления цепи и большей звезды, все переключения производятся только в движении при плавном вращении педалей), для перехода на меньшую звезду достаточно кратковременного нажатия верхнего курка монетки. Переключение заднего переключателя с меньшей звезды на большую осуществляются  кратковременным верхнего или нижнего рычага правой монетки.

Внимание ни когда не переключайте передачи , вращая педали назад. Не вращайте педали назад  сразу после того , как переключили передачу. Это может привести к серьезному повреждению переключателя и даже разрыву цепи.

Никогда не переключайте передачи с самой низкой на самую высокую одним движением.

Не переключайте передачи , стоя на месте, это может привести к повреждению и/или разрегулировке механизма переключения передач и/или обрыву троса переключателя.

ЦЕПЬ

Цепь служит для передачи крутящегося момента от педалей на заднее колесо. При эксплуатации цепь нужно держать в чистоте и контролировать ее изношенность. Изношенную цепь нужно заменить. Длительное использование изношенной цепи приводит к износу звездочки кассеты и звезды шатунов. При замене сильно изношенной цепи необходимо также заменить кассету и шатуны. Для обеспечения нормального функционирования привода, рекомендуем использовать цепь SHIMANO. Обратите внимание на тип цепи: HG и IG. Цепь типа IG нельзя заменять цепью типа HG. Чистят цепь специальными средствами, после чего её смазывают специальными маслами. Масло на цепь следуют наносить в меру, чтобы не допустить быстрого загрязнения.

СИСТЕМА ШАТУНОВ

Система шатунов состоит из правого и левого шатуна, картриджа (ось с подшипниками) и педали. Шатуны крепятся на ось. При покупке велосипеда весь механизм не нуждается в дополнительной настройке.

С появлением люфта в шатунах (на каретной подвеске) срочно снимите защитные колпачки и затяните винт или гайку или обратитесь в сервисный центр. Несвоевременное обслуживание этой системы приводит к замене шатунов.

КОЛЕСА

Большинство велосипедов имеют размер колес (диаметр): 12» (203), 16» (305), 20» (406 мм), 24 (507мм) на детских и подростковых велосипедах, 26» (559 мм) на горных велосипедах и 28 (622мм) на дорожных. Большинство втулок на колесах имеют эксцентрик, которая дает возможность быстро монтировать и снимать колеса. Для вашей безопасности – колеса должны надежно закреплены и иметь правильную центровку. В этом случае работа тормозов будет максимально эффективной. Давление в шин должно отвечать значению на шине, а также типу местности, где велосипед эксплуатируется:  2,5 – 3,2 атм.

ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ К ВЕЛОСИПЕДИСТАМ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ

Движение автодорогой разрешается лицам от 14 лет. Велосипеды нужно оборудовать звуковым сигналом и светоотражателями: спереди – белого цвета, на колесах – оранжевого, позади – красного. Во время движения  на велосипеде в плохо освещенной местности или ночью – включите освещение (фару).

Водители велосипедов, которые двигаются группой, должны передвигаться друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Колонна велосипедистов, которая движется по проезжей части, разделяется на группы(до 10-ти велосипедистов в группе) с расстоянием движения между группами 80-100м. Водители велосипедов могут перевозить только такие грузы, которые не мешают руководить транспортным средством и не создают препятствий другим участникам дорожного движения. Если велосипедная дорожка перекрещивается с проездной частью вне перекрестка, водители велосипедов обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, которые движутся по пути. Водителям велосипедов запрещается:

  1. Водить велосипед с неисправными тормозами, звуковым сигналом, без светоотражателей на велосипеде
  2. Ехать по дороге или автомагистрали, если рядом велодорожка
  3. Ехать по тротуарам и пешеходной дорожке (кроме детей до 7-ми лет под надзором взрослых)
  4. Во время движения держаться за другое транспортное средство
  5. Ехать не держась за руль и снимать ногу с педали (подножки)
  6. Перевозить пассажиров на велосипеде, за исключением детей до 7-ми лет, на дополнительном кресле, специально оборудованном для этого
  7. Буксировка велосипедов
  8. Буксировка прицепа не предназначенного для эксплуатации с этим транспортным средством

Водители велосипедов должны выполнять требования других пунктов ныне действующих правил дорожного движения, которые касаются водителей или пешеходов и не противоречащие требованиям этого раздела. ВНИМАНИЕ! При необходимости велосипед можно доукомплектовать фарой (мигалкой, болотниками, багажником, велокомпьютером и так далее).

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ НА ВЕЛОСИПЕД (ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ)

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Вело магазин гарантирует безотказную эксплуатацию велосипеда в течение определенной для него сроку гарантии, в течение которого он обязывается бесплатно ликвидировать производственные дефекты и неисправность.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные обычным износом (стиранием), а также на повреждения, полученные в результате нарушений правил эксплуатации и обслуживания велосипеда или внесения в его конструкцию изменений самостоятельно. Гарантийный срок по вышеуказанным обязательствам начинается с даты продажи велосипеда покупателю. Гарантийный ремонт выполняет вело магазин или уполномоченное лицо от сети продажи.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ

При выявлении нарушений обратитесь в магазин. Велосипед принимается на ремонт (гарантийный) при предъявлении: неисправного велосипеда, технического паспорту и гарантийного листка с отметкой, которая подтверждает регулярное прохождение обязательного технического обслуживания в магазине. При нарушении этих условий, а также когда даты указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или исправлены, талон признается недействительным. Гарантия включает: ремонт или замену неисправной детали, узлов, которые имеют производственные дефекты, а также бесплатно замену их, за исключением случаев, когда самовольно внесены изменения в конструкцию велосипеда. Расходы на аренду другого велосипеда, на доставку, гостиничные счета, прямые или побочные расходы, и тому подобное, связанные с неисправностью велосипеда, не компенсируются. Велосипед нужно содержать согласно вышеуказанной рекомендации. Ремонт гарантирует заказчику последующее использование велосипеда. Для гарантийного ремонта велосипед должен быть укомплектованным и чистым. Грязный велосипед на ремонт  не принимается.

УСЛОВИЯ ОТКАЗА В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Следующие условия, когда гарантия не распространяется.

  1. Если велосипед не регулярно проходил(или вообще не проходил) обязательное техническое обслуживание в магазине или у уполномоченного лица от магазина.
  2. Обычный износ материалов, компонентов и оборудования.
  3. В случае поломки в следствии падения, удара, ДТП, стихии, пожара и тому подобного
  4. Если велосипед обслуживался или ремонтировался не в магазинной мастерской или у неуполномоченного от магазина лица .
  5. В случае не предъявления гарантийного листа, товарного чека или других документов, которые подтверждают факт покупки велосипеда, предусмотренные законодательством.
  6. Если в велосипед были вмонтированы детали (узлы) или внесены изменения в его конструкцию или оборудование, не согласованные со специализированным вело магазином.
  7. Если причиной неисправности велосипеда является: эксплуатация с усиленной нагрузкой; нарушение правил эксплуатации и хранения согласно инструкции по эксплуатацию и гарантийного обслуживания велосипеда.

 

 

 

 

        Настойка велосипеда из коробки, при условии 80-90% готовности велосипеда имеет ряд особенностей, которые мы и попробуем разобрать в данной статье.

Заказывать велосипед из коробки бояться не стоит, если у Вас есть эта инструкция, при первоначально кажущейся сложности мы с Вами разберем все аспекты и разложим все по полочкам, это максимально упростит процесс сборки велосипеда

Когда вы распаковали коробку, извлеките все компоненты из неё. Обычно  это выглядит следующим образом.

В комплект велосипеда входит: велосипедная рама (с установленным на ней задним колесом, механизмом переключения передач), на заднем колесе уже установлен тормозной суппорт, руль (он прикреплен стяжками к раме), переднее колесо ( прикреплено отдельно),все тормозные троса и троса переключения передач выведены и закреплены на рулевых переключателях, сиденье и подседельная трубка , как и педали находятся в коробке, суппорт и диск переднего тормоза, светоотражающие катафоты . В зависимости от комплектации может присутствовать :  комплект щитков, держатели на руль (рога).

Первым делом кусачками (если таковых нет, острым ножом) обрезаем все стяжки, снимаем колесо и пока ставим его в сторонке, оно нам понадобится чуть позже. Не забудьте снять все пластиковые транспортировочные заглушки (на передней вилке, на задней оси с двух сторон)

Сейчас обратите внимание на вынос руля :

Он долен быть установлен так как показано на фотографии, иногда для транспортировки производитель его переворачивает, для этого убедитесь что угол наклона выноса направлен вверх. Если это не так, Вам следует взять шестигранник и отжать два торцевых винта  ( 1 и 2 ) и полностью выкрутить торцевой винт, теперь возьмите вынос и переверните его (если это требуется), для установки выноса выполните все действия в обратном порядке, учтите чем крепче вы будете поджимать винт 2, тем туже будет поворачиваться руль .

Теперь обратите внимание на вилку. Крепление для суппорта тормоза должно находиться с левой стороны, теперь зафиксировав вилку  направьте вынос  вперед. Пришло время установить руль, для этого выкрутите четыре винта  (3) и снимите скобу, расправьте троса (с левой и правой стороны рамы у вас должны остаться по одному тросу переключения и тормоза) и установите руль в торец выноса. Установите назад скобу и постепенно вкрутите  четыре винта назад, перед полной затяжкой винтов выставьте руль под удобным для Вас углом наклона, после чего затяните винты ( не применяйте слишком большого усилия что бы не сорвать резьбу).

Теперь можно вспомнить о переднем колесе , если у вас применяется дисковый тормоз, то есть два варианта крепления тормоза на колесо. Первый, если на диске есть резьбовая колодка, то просто накрутите диск на втулку переднего колеса, сильно затянув его, при дальнейшей  эксплуатации такой вид тормоза будет само затягиваться, по этому через некоторое время может понадобиться регулировка суппорта (об этом мы поговорим чуть позже). Второй вариант- диск прикручивается на площадку на втулке с помощью 6 винтов. Хорошенько затяните их шестигранником. Следующий этап, если ваш велосипед оборудован системой зажима переднего колеса  с помощью эксцентрика  сделайте так как это показано на фотографиях.

После этого установите колесо в вилку  и немного нажмите сверху, так чтобы ось попала на посадочные места в вилке, зажмите эксцентрик, который должен находиться  в положении открыто (open), но не пережимайте, так как после выполненных этих действий Вам надо перевести рычаг эксцентрика в положение закрыто (close), при этом рычаг должен закрываться с натягом, если он закрывается легко, откройте его и зажмите сильней. Проверьте надежность крепления колеса.

Если в вашем велосипеде отсутствует эксцентрик, то переднее колесо устанавливается на ось и зажимается  гайками (не забудьте установить стопорные шайбы), для этого вам понадобиться рожковый ключ 15. Затяжку производите постепенно с двух сторон, следите что бы колесо осталось стоять ровно (это можно сделать измеряя расстояние от перьев вилки до колеса с двух сторон, оно должно быть одинаковым). Для вашей безопасности – колеса должны надежно закреплены и иметь правильную центровку.

Теперь можно установить суппорт тормоза, на разных велосипедах он может отличаться (в качестве подсказки можете посмотреть как установлен суппорт на заднем колесе), хорошо зажмите два крепежных винта крепления суппорта к вилке. Пропустите трос тормоза в суппорт и натянув  закрепите его, оставив выпуск тормоза 50-80мм, лишнее обрежьте кусачками. Два оставшихся винта являются регулировочными, выставьте суппорт по середине, так что бы расстояние между колодками и диском с двух сторон было одинаковым. Теперь с помощью регулировочного винта на ручке тормоза настройте тормозное усилие, см. фото ( для увеличения тормозного усилия просто выкручивайте его) , так же для настройки тормоза, на суппорте с обратной стороны есть отверстие под шестигранник, с его помощью можно подвести дальнюю колодку ближе к диску .

 

 В случае не большого биения и деформации диска отрегулируйте его с помощью инструмента для правки дисков, либо отвертки ( производите регулировку очень аккуратно постепенно прокручивая колесо и следя улучшилось или ухудшилось состояние в результате регулировки , в данной ситуации главное не торопиться. Не настраиваемых тормозов не бывает, бывает мало опыта!). Те же регулировки при необходимости нужно сделать с задним суппортом и диском.

Штуцер натяжения троса переднего опрокидывателя находится на левой ручке переключателя передач (смотрите рисунок чуть выше).

Точная регулировка опрокидывателя заднего колеса производится вращением пластмассового (либо железного) штуцера упора оболочки троса привода, расположенного на опрокидывателе выходящего из переключателя

В случае отсутствия четкости в переключении передач, следует отрегулировать натяжение соответствующего троса опрокидывателя  вращением  штуцер против часовой стрелки ( для натяжения троса), либо по часовой стрелке (для ослабления натяжения троса). Старайтесь никогда не отжимайте гайки удерживающие трос в механизме, регулировка в домашних условиях может осуществляться только регулировочными винтами. В крайних случаях регулировку верхнего и нижнего положения переключателя  передач можно выполнить с помощью крестовой отвертки, регулировочные винты находятся на переднем и заднем переключателе и отвечают за ограничение перемещения ниже нижнего  и выше верхнего положения переключателя (будьте крайне осторожны при регулировке этими винтами, в случае ухудшений вернитесь к первоначальным настройкам). Неплохие дополнительные статьи по продвинутой настройке переключателей (http://kotovski.net/kak-nastroit-peredniy-pereklyuchatel/), прежде чем переходить к настройке описанным в ссылке постарайтесь произвести их с помощь регулировочных винтов, обычно этого в полнее достаточно.

Установите  педали, помните, они всегда должны быть хорошо закручены и не иметь люфта, как и шатуны в месте крепления к оси картриджа каретки, в случае появления люфта необходимо срочно зажать их. С торца педалей есть отметка L (левая) и R (правая), правая педаль имеет правую резьбу (закручивается по часовой стрелке), левая педаль имеет левую резьбу ( закручивается против часовой стрелки), зажать педали можно рожковым ключом на 15.

Накачайте колеса. Давление в шин должно отвечать значению на шине, а также типу местности, где велосипед эксплуатируется: 2,5 – 3,2 атм.

Установка сиденья и щитков не составит для Вас особых трудностей, поэтому не будем заострять на них внимание (заострим Ваше внимание только на том, что бы вы установили седло на подседельную трубку до установки её в отверстие подседельной трубы рамы)

Ну и на последок. Советуем проверить затяжку всех резьбовых соединений.

Теперь велосипед готов к эксплуатации.

 

cronusbike.by

montreal: настраиваем велик

полезная информация по настройке велосипеда:

Настройка руля и колес велосипеда

При правильном положении руля горного велосипеда, наклон позвоночника должен быть около 45о Это сохраняет удобное положение и уменьшает аэродинамическое сопротивление.Плотность завинчивания болтов должна соответствовать 20 Nm, шпиндель рулевой колонки следует также закрутить на 20 Nm. Колеса должны быть установлены симметрично раме и передней вилке. Гайки на оси переднего колеса следует прикручивать на 15Nm, a заднего - на 17 Mm. Хорошо накаченные шины не должны быть посажены более, чем на одну треть высоты.

Настройка рамы велосипеда и седла.

Расстояние между рамой и основанием седла минимум должно равняться 2,5 см. Положение седла устанавливается сидя на велосипеде в самом низком положении шатуна механизма каретки. Его высоту выбираем так, чтобы сидя в положении со слегка согнутым коленом пятка свободно ложилась на педаль. Следует обратить внимание на то, чтобы стержень был помещен на определенную глубину в раму (65 мм).

Внимание:Во время регулировки положения седла и руля следует помнить, что стержень, поднятый выше отметки, может быть причиной выхода из строя велосипеда, а также несчастного случая. Максимальный уровень подъема стержня не должен превышать отметки, расположенной на нижней част стержня руля и седла.

Настройка механизма каретки велосипеда.

В механизме каретки люфты подшипниках устраняются при легком откручивании гайки 1, далее завинчивании гайки 2 и снова завинчиваем гайку 1. При демонтаже механизма с целью замены частей или смазки подшипников следует (после снятия колпачка 5) выкрутить болт (М8х1). Снять шатун с оси необходимо при помощи болта Ml2. Отмеченные выше люфты в каретке, следует устранить сразу же, закручивая болт 4(М8х1) на 28-30 Nm.

  1. Гайка
  2. Подшипниковая гайка
  3. Подшипниковая гайка
  4. Болт М8х1
  5. Колпачок
  6. Подшипник
  7. Ось

Настройка педалей и тормозов велосипеда.

Педали: Оси педалей должны быть плотно прикручены к шатуну (25 Nn). Его плохое закрепление может привести к стиранию резьбы. Во время крепления педалей к шатуну следует обратить внимание на противоположное направление их завинчивания (левая педаль имеет винт с левой резьбой). Очень важно правильное закрепление винта оси к шатуну. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к поломке каретки.

Тормозная система: Тормозные колодки должны быть равномерно закреплены к боковой части обода колеса. При правильной установке, между ободом колеса и тормозными

колодками должно быть расстояние 2-З мм. Во время нажатия на рукоятку ручного тормоза тормозные колодки соприкасаются с ободом колеса, расстояние между ручкой руля и рукояткой ручного тормоза должно быть 25 мм. При отпуске рукоятки ручного тормоза, тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Настройка суппорт велосипеда.

МАШИНКА ШИМАНО: Велосипед оснащен передней и задней машинкой. Функцией передней машинки является передвижение и установка цепи на определенной звездочке механизма каретки. Функцией задней машинки (редуктора) является передвижение и установка цепи на определенной звездочке, а также натяжение цепи, т.к результатом изменения положения является кажущееся изменение длины цепи, которое должно быть нивелировано задней машинкой.

Принципы работы машинок:

  • непосредственно перед тем, как изменить положение следует разогнать велосипед, а затем уменьшить нажим на педали и передвинуть рычаг переключения скоростей,
  • усилить нажим на педали можно тогда, когда цепь зафиксируется на звездочке по крайней мере на три четверти,
  • переключение следует производить, путем передвижения цепи на соседнюю звездочку,
  • нельзя маневрировать машинкой в тот момент, когда педали крутятся назад.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ МАШИНКИ (ОТВОДКИ): Регулировку передней машинки рекомендуется производить в авторизированной мастерской, но если вы хотите сделать это самостоятельно, действуйте следующим образом:

  1. Установи машинку правильно на раме, т.е. цепь должна быть установлена равномерно на звездочках и находится на 1-З мм. над самой большой звездочкой.
  2. Поместив цепь на маленькой звездочке натяни трос и затяни болт для зажима.
  3. Изменяя положения, закрепите крайние положения передней машинки регулирующими болтами.

При правильной установке, передняя машинка должна гладко передвигать цепь с самой маленькой звездочки на самую большую и наоборот.

Для регулировки крайних положений задней машинки служат 2 регулировочных болта, расположенных на корпусе переключателя.При слабом натяжении цепи, цепь будет спадать с крайних зубцов, а при слишком сильном натяжении цепи, цепь при попадании на крайние зубцы будет болтаться. Регулировку задней машинки лучше производить в авторизированной мастерской. Однако если вы захотите сделать эго самостоятельно, действуйте следующим образом:

  1. Покрутите педали вперед, изменяя все положения машинки.
  2. Переставьте цепь на самую маленькую звездочку.
  3. Открутите регулирующий болт троса машинки, сильно натяните трос и снова затяните болт.
  4. Слегка открутите регулировочный болт длины троса цепи для того, чтобы еще сильнее натянуть трос.
  5. При помощи рычага передвиньте цепь на следующую звездочку. Цепь должна ходить беззвучно. Если возникнет необходимость, плавно отрегулируйте работу переключателя болтом, регулирующим длину цепи.

Внимание: Изменение положения передней и задней машинки следует достигать только во время кручения педалями. Машинки не должны одновременно работать в крайних положениях, т.к. это ведет к усилению шума работы устройств, а также быстрый выход из строя цени, переключателей и приводных звездочек.

Внимание: Переключатели типа Index оборудованы специальными тросами, - которые предварительно стабилизированы.

Переключение передач велосипеда производится только при вращении педалей!

Никогда не переключайте передний и задний переключатели одновременно!

Переходите со звездочки на звездочку последовательно, не стремитесь перескочить сразу через несколько передач сразу.

Никогда в момент переключения передач не вращайте педали назад - это может привести к заклиниванию цепи и поломке велосипеда.

Не переключайте передачи при большом усилии, особенно при движении на подъем.

Фирмы изготовители приводов запрещают использование крайних сочетаний звездочек, то есть самая большая передняя и самая большая задняя и самая маленькая передняя и самая маленькая задняя ввиду поломки звездочек.

Поэтому реальное число используемых передач на 2 меньше расчетных. В приводах Shimano и SRAM с девятью ведомыми звездочками и тонкой цепью, разрешено использование всех 27 передач, однако по возможности, лучше воздержаться от использования крайних передач велосипеда.

fsc-montreal.blogspot.ru

Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

Если на велосипеде начали скрипеть или свистеть тормоза, без всяких причин, то значит обязательно необходимо произвести регулировку. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде — дело не сложное и не долгое, займет не более 10ти минут, ну а там как повезет, шутка, все достаточно просто.

Перед началом регулировки необходимо тщательно осмотреть тормозной узел, на различные повреждения.

Первым делом осмотрите дисковый калипер (суппорт), он должен быть плотно затянут и не в коем случае не люфтить. Как правило он крепится к раме с помощью двух болтов под шестигранник.

Следующим шагом внимательно осматриваем дисковый тормозной ротор — он должен быть ровным. Для того чтобы было удобнее это увидеть, переверните велосипед и прокрутите колесо. Не должно быть никаких виляний. Также проверте затянутость болтов, крепящих диск к колесу.

Часто при небрежном обращении с велосипедом, на котором установлены дисковые тормоза, замечается искривления ротора. Это может вызвать простое падение велосипеда на какое-то препятствие или попадания в колесо каких-то предметов, например, при поездке по лесу очень часты случаи попадания в колеса веток, что может привести к серьезным неприятностям.

Теперь, когда мы проверили все визуально и убедились, что все в порядке, нас ждет непосредственно регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде.

  1. Расслабляем болты суппорта (калипера) так, чтобы он свободно без больших усилий мог двигаться, при нажатии на ручку тормоза.
  2. Зажимаем крепко речку дискового гидравлического тормоза (у которого ослабили болты крепления калипера), для надежности можно нажать пару раз. Это нужно для того, чтобы тормозной суппорт занял правильное положение на роторе.
  3. Убедившись, что суппорт при нажатии зафиксировался надежно, продолжайте держать ручку тормоза зажатой и при этом, одновременно, равномерно затяните болты калипера. Затягиваем аккуратно и туго, но чтобы не сместить суппорт с заданного положения.

После проделанной регулировки системы, необходимо проверить гидравлический тормоз в деле. При правильной настройке тормозной диск не должен задевать калипер, а расстояние к колодкам должно быть минимальным, для быстрого и надежного срабатывания гидравлического тормоза.

Как правило после проделанной работы все должно исправно и без всяких посторонних свистов и пищания работать. Рекомендуем к прочтению статью: если появился скрип дисковых тормозов велосипеда, рассмотрены еще примеры устранения причины такой неприятности.

Есть еще маленькая хитрость, которую не все знают — это регулировочный болт на тормозной ручке. С помощью его мы можем подрегулировать ручку если чувствуете, что тормозное усилие при нажатии не достаточное, то можно отдалить ручку или же наоборот если ручка далеко – приблизить. Тут все просто — ослабляем или затягиваем с помощью шестигранника этот болт до необходимого нам положения.

Еще одно замечание, если есть ручка имеет холостой ход, то есть при нажатии на нее не сразу ощущается тормозное усилие – это может означать утечку масла или завоздушивание гидролинии. Об устранении данной проблемы поговорим в следующих статьях.

Поскольку принцип работы гидравлики одинаковый, то и настройка гидравлических тормозов на велосипеде различных фирм: shimano, avid, decipher, tektro и других — будет по такому же принципу.

vel4ik.ru


Смотрите также