6.6.5 Ремонт суппорта тормоза заднего колеса. Ауди 100 ремонт суппорта


Ремонт задних суппортов на А-100-89 — Audi Club Belarus

Опыт ремонта задних суппортов на А-100 – 44 - 89 г. в. LUCAS – 38 (то же GIRLING 3).

Итак годовая подготовка успешно была завершено ремонтом

На авто.ру много об этом писали и давали советы, кое-что помогло. Но начну по порядку.

Причина – заедание и плохая работа ручника – рычаг назад не отводится пружиной, как фамилия грузина - ЗАРДЖАВЕЛИ

1. Если у вас достаточно терпения и опыта, например, ремонта передних суппортов, то удачи!

2. Закупаем ремкомплект для задних суппортов А100 фирмы AUTOFREN D…. (синяя коробочка, в Минске везде есть), там даже написано Ø 38, обращаю внимание , что до 88 года был Ø 36, а ЭТО разные вещи! В ремкомплект входит 8 резинок, даже! Сальник ручника, ради оного все и происходит…..

3. Закупаем тормозухи для прокачки понадобится около 0.5 л. Какую выбрать решайте сами, у меня АТЕ.

4. Необходимый инструмент:

- Круглогубцы с длинными ентими губками , на конце проточка для захвата стопорного кольца (есть в продаже на рынках);

- Ключики на 13 , 15 и 11 для откручивания тормозного шланга, направляющих, штуцера для прокачки.

- Стакан + тонкий шланг для прокачки тормозов.

- Всякие отвертки, наждачка, тряпки, смазка (рекомендуют медную, но я использовал нашенскую -РБ-4);

- Съемник с двумя захватам, желательно с длинными штоком и ентими захватами.

- Трубка Ø 15 мм.

- Хитрый велосипедный ключ, похожий на рога с загнутыми кончиками, которым обычно откручивают кольцо, крепящее педали, необходим для вывертывания поршня суппорта

5. Разборка:

- Опускаю процедуру поддомкрачивания и снимания колеса , начинать следует с правого заднего;

- Очистить задний суппорт от грязи, попрыскать штучкой типа WD-40 место вкручивания шланга, простучать, опять попрыскать, затем аккуратно, чтоб не сорвать грани, приоткручиваем шланг. Я использовал разводной ключ, подогнал его поплотнее, надставил трубочку, и О! Технологи!!! Спокойно немного открутил! На ТАЗе, даже годовалом, это сделать без БББ ММММ!!!!! Невозможно Главное сорвать.

- Откручиваем направляющие. У кого порваны пыльники возможен геммор , но не отчаивайтесь, аккуратно пырская в отверстие и раскачивая они достаются, можно использовать что-нить типа тупой отвертки и выбить, аккуратно. Потом все енти направляющие чистятся шкурятся и их мымы, куда их втыкают тож…..

- Суппорт повис у нас на шланге, откручиваем шланг, благо мы его уже стронули и это делается легко, предварительно необходимо найти кусочек кислородного шланга см. 3 и какой нить болтик, вот ентим и затыкаем вывенченный шланг, чтоб жидкость не текла.

- Все, суппорт в ваших руках. Откручиваем аккуратно поршень, используя вышеупомянутый велосипедный ключ. Когда он выйдет до конца и начнет болтаться, аккуратно отверточкой отрываем пыльник из канавки. Достаем поршень. Видим внутри шток с резьбой, который стопорится кольцом с проушинами на дне седла поршня.

- Снимаем стопорное кольцо, использую круглогубцы или отвертку, аккуратно поддевая кончики колечка. Здесь аккуратно, пружина тугая и стреляет, правда не сильно .

- Снимаем стакан с пружиной и шайбу, достаем шток с эксцентриком, едет туговато, но раскачивая выходит.

- Вот только теперь можно достать рычаг ручника! Что мы и делаем, предварительно открутив болтик, удерживающий пружину. Достаем уплотняющий сальник, который, как правило, поврежден, что и приводит к закисанию штока ручника.

- Все чистим, даже придется немного шкурить рычаг ручника, на уровне поврежденного сальника. Само седло ручника внутри на поверхности покрыто фторопластом, смотрите, не вычистите его .

- Смазываем все , выше упомянутой смазкой, или рекомендуемой московскими ГУРУ медной (правда в Минске я нигде такой не видел ).

- Я не разбирал сам поршень изнутри, поленился, но можно и его разобрать, там такое же стопорное колечко и две меняющиеся резинки.

6. Сборка

- Заменяем большое уплотняющее кольцо в стакане поршня и маленькое колечко на конце штока поршня (резинки из ремкомплекта).

- Запрессовываем сальник ручника, вставляем смазанный шток, крепим пружину.

- Вставляем направляющий шток, при этом обратите внимание:

1. не забудьте поставить эксцентрик ручника, его тож надо помазать.

2. затем большую шайбу с одним выступом, который должен попасть в канавку на дне стакана, затем маленькую шайбу под пружину.

- Закрепляем суппорт в тиски наверх стаканом под поршень.

- Вставляем пружину со своим уже стаканчиком.

- Надеваем круглогубцы на стопорное колечко.

- Опускаем их с колечком на стакан пружины.

- Собираем съемник надставляя его шток трубкой для сжатия пружины.

- Наберитесь терпения!!!! Все тщательно центрируем и начинаем медленно сжимать пружину, постоянно контролируя, чтобы лепестки стаканчика пружины ровненько опустились на дно, без ентого невозможно установить стопорное кольцо, которое у нас уже на стреме внутри с вставленными круглогубцами.

- Когда успешно достигаем дна, сжимаем круглогубцами стопорное кольцо и вдавливаем его вниз. Как только оно попало в канавку, вынуть круглогубцы и отверткой поддавить его, чтоб оно зашло в паз. Проверяем. Медленно откручиваем съемник….. если не выстрелит , то поздравляю ! стопорное кольцо на месте!!! Но не радуйтесь еще один гиммор впереди .

- Смазываем поршень тормозухой и внутреннюю поверхность стакана поршня с уплотняющим кольцом, так просто легче ставить…

- Одеваем на поршень новый пыльник, но не до конца, для того, чтобы его буртик завести в канавку стакана поршня.

- Не вставляя поршень, заводим в канавку буртик пыльника обходя аккуратно отверточкой по кругу. Только после ентого начинаем закручивать поршень.

- Вот тут второй гиммор, опять надо собирать съемник, для того чтоб вкручивать поршень одновременно зажимая съемник, иначе поршень вращается на месте и не идет, в отличии от обратного . Че к чему я так и не понял, но только так удалось посадить поршень на место.

- Вкручиваем шланг.

- Прокачиваем тормоза.

УРА все! Но только одна сторона…… Второй суппорт пошел шустрее, на все про все потратил день, но делал все неспеша, попивая пивко…… Всем удачи. Если есть вопросы, пишите.

KOSTYA (kostya, А-100|NF)

Добавлю только, что поршень можно поставить на место без съемника, ударяя по нем несильно, но резко через какую нибудь деревяшку. На три оборота-пару ударов; и так до победного конца. Входит как миленький. Причем если только давить или только крутить - не идет, зараза. Только комплексное воздействие.

Hunter, AUDI 100.NF.90г.

(разместил RUmba)

wiki.audi-bel.com

Audi 100 | Ремонт суппорта

1. Снимите колесо, предварительно ослабив болты его крепления на автомобиле, стоящем на земле. 2. Отверните пустотелый болт крепления наконечника 7 (см. рис. Передний тормозной механизм типа FS III) тормозного шланга к суппорту. Отсоединив тормозной шланг, заглушите его отверстие. 3. Снимите защитные колпачки 5 направляющих пальцев. 4. Выверните оба направляющих пальца 4. 5. Снимите суппорт 3 с поворотного кулака 8. 6. Выньте из суппорта 3 тормозные колодки 1 и 2. Если колодки не надо заменять, промаркируйте их, чтобы потом установить на прежние места. В процессе эксплуатации колодки прирабатываются, поэтому, если поменять их местами, торможение будет неравномерным. 7. Аккуратно, чтобы не повредить, выньте кромку защитного чехла 1 (см. рис. Детали суппорта) из паза цилиндра 9. 8. Зажмите суппорт 1 (см. рис. Удаление поршня из цилиндра суппорта) в тиски с накладками из мягкого металла на губках. Подложите деревянную прокладку 3, чтобы не повредить поршень 2 при его извлечении из цилиндра. 9. Подав сжатый воздух в цилиндр суппорта 1 через отверстие 4 подвода тормозной жидкости, выдавите поршень 2. Уберите деревянную прокладку 3 и окончательно выньте поршень 2 из цилиндра. 10. Снимите защитный колпак 1 (см. рис. Детали суппорта) с поршня 2. Порванный, потрескавшийся или потерявший упругость колпак 1 замените. 11. С помощью деревянной или пластмассовой лопатки 1 (см. рис. Удаление уплотнительного кольца), чтобы не повредить зеркало цилиндра 3, выньте уплотнительное кольцо 2 из проточки цилиндра. 12. Осмотрите зеркало цилиндра 9 (см. рис. Детали суппорта) и поршень 2. При наличии глубоких рисок, царапин, шероховатостей и т.п. замените суппорт в сборе. 13. Тщательно промойте спиртом и просушите струей сжатого воздуха поршень 2 и цилиндр 9. 14. Замените втулки 8 с порванной или потерявшей эластичность резиной. 15. Смажьте поршень 2 и новое уплотнительное кольцо 10 смазкой G 052 150 A2 или тормозной жидкостью. 16. Установите уплотнительное кольцо 10 в проточку цилиндра 9. 17. Выверните наизнанку защитный колпак 1 (см. рис. Установка защитного колпака на поршень) и наденьте его на заднюю часть поршня 2. 18. Вставьте поршень 1 (см. рис. Установка поршня в цилиндр суппорта) в цилиндр 3 и установите наружную кромку защитного колпака 2, вывернув его обратно, в паз цилиндра 3. 19. Вдавите поршень 2 (см. рис. Вдавливание поршня в цилиндр) в цилиндр 1 с помощью специального приспособления 3, при этом внутренняя кромка защитного колпака должна войти в паз цилиндра. При отсутствии приспособления это можно сделать, например, деревянной ручкой молотка. Надавливайте на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался. 20. Установите суппорт в обратном порядке. При подсоединении тормозного шланга обратите внимание – под наконечником 7 (см. рис. Передний тормозной механизм типа FS III) шланга должно устанавливаться уплотнительное кольцо. 21. Прокачайте тормозную систему (см. подраздел 9.9.6).

automn.ru

О задних суппортах Ауди 100

Задние суппорты Ауди 100.

Закисшие ржавые задние суппорты, ручник, не работающий со времен революции – все это до боли знакомые словосочетания многих счастливых «властелинов колец» с задними дисковыми тормозами. Когда вы в первый раз решились все-таки заглянуть под корму вашего немецкого корабля, то вашему взору открылось нечто, отдаленно напоминающее тормозные механизмы. Одному Богу известно как давно они не работают, или работают едва-едва. Почему с ними это происходит? Ответ прост. В конструкции суппорта имеются подвижные соединения, трущиеся поверхности которых смазаны и спрятаны от окружающей среды пыльниками или манжетами, так вот манжеты эти со временем изнашиваются и рвутся, пропуская грязь и соль туда, куда категорически нельзя. Как правило, подвергаются закисанию: привод ручника, направляющие и поршень рабочего тормозного цилиндра. Естественно и другие детали не остаются в первозданном виде. Итак, что мы получили: поршень, кажется, едва давит на тормозную колодку, ручник если сдернуть, то назад отжимать нужно вручную, направляющие штоки могут намертво (!) закиснуть в своих каналах, либо их поверхность будет сильно повреждена коррозией. Что же со всем этим делать? Есть 3 варианта: 1)Замена задних суппортов на новые. 2)Замена задних суппортов на б/у. 3)Переборка задних суппортов с ремкомплектом. Все варианты имеют минусы: новые стоят дорого, б/у дешевле, но выглядят немногим лучше тех, что стоят у нас, переборка просто может не дать результат. Один знающий человек, рассказывал, что пытался восстановить суппорта на своей «сотке» и результат получил не тот, который хотелось бы, при этом он - опытный автомеханик, имеющий доступ к необходимому оборудованию, а у нас в лучшем случае, есть гараж, яма и пару инструментов. Вот поэтому, прежде чем приступать к выполнению приведенной мной инструкции, снимите вы суппорт, посмотрите хотя бы на направляющие, пошатайте их, если там давно не было смазки и есть люф – скоба и направляющие однозначно нужны новые. Это не говоря уже о цилиндре и поршне (это самый главный элемент). Мой совет тем, кто сам мало лазил в машинах – купите б/у суппорты (около 2000р за штуку), главное убедиться, что все крутится, нажимается и свободно ходит без заеданий, что везде есть смазка (лучше перед установкой набить еще, это касается направляющих) и будут они ходить еще долго. Разумеется купить новые – это идеальный вариант, в котором минус это только цена, поэтому кто может себе это позволить, даже заморачиваться не будет. Ну а для тех рисковых и отчаянных парней, которые вынесли вердикт «ковырять», привожу дальнейшее руководство.

Руководство по переборке.Все, что может понадобиться: 1.Шестигранник «на 8». 2.Спец. ключ «на 14» для откручивания тормозных шлангов. 3.Ключ «на 13» (лучше накидной или гловка), «на 15». 4.Приспособление для откручивания поршня (газовый или трубный ключ). 5.Ключ «на 10». 6.Струбцина. 7.Пассатижи. 8.Головка 10-15 в качестве проставки под струбцину. 9.Высокотемпературная паста (медная). 10.Новые болты крепления направляющих. 11.Рем. комплекты суппорта и направляющих. 12.Какие-либо щипцы с гнутыми концами для закручивания поршня. 13.Отвертка обычная. 14.Шило (желательно подлиннее). 15.Накидной ключ «на 11», можно головка. 16.Тормозная жижа. 17.Щетки, напильники. 18.Пинцет.

Последовательность действий по снятию суппорта: 1.Подготавливаем все необходимое, подкладываем противооткаты под передние колеса, ставим на передачу, откручиваем болты заднего колеса и вывешиваем его. 2.Колесо снимаем со ступицы. 3.Видим флажок приводу ручника, на котором закреплен трос, если трос не вынимается так, то можно стукнуть по флажку в сторону троса и его можно будет свободно вынуть. 4.Далее нужно предотвратить потери тормозной жидкости, это можно сделать следующими способами: подложить под пробку тормозного бачка целлофановый пакет и закрутить ее, пережать тормозной шланг всеми доступными способами, заткнуть тормозной шланг. 5.Срываем тормозной шланг (желательно его заменить, если он коцаный). 6.Проливаем все легендарной WD-40, затем отворачиваем болты крепления суппорта (их всего 2, у кого-то шестигранник, у меня уже стояли обычные на 17). 7.С помощью ключей на 15 и 13 откручиваем направляющие. 8.Снимаем суппорт и отворачиваем от него тормозной шланг. Подразумевается, что ход жидкости мы перекрыли, зажать его можно между витками пружины.

Последовательность действий по переборке скобы суппорта: 1.Снимаем пыльники. 2.Вынимаем направляющие из скобы. Возможно придется очень попотеть или даже нагреть скобу. 3.Чистим все, что видим, скобу, отверстия под направляющие, им уделяем особое внимание, их чистим отверткой. 4.Новые направляющие смазываем пастой, так же немного набиваем в отверстия. 5.Вставляем направляющие и разрабатываем их, чтобы легко ходили внутри. 6.Вытаскиваем их обратно, пыхтя, натягиваем пыльники направляющих. Следим, чтобы все плотно, там где нужно, село. 7.Затем снова вставляем направляющие, натягиваем другие концы пыльников на соответствующие канавки скобы. 8.Еще раз все проверяем, чтобы нигде ничего не заедало и ходило свободно. Если не нравится результат, пробуем еще раз разработать и смазать, если не получается добиться четкой работы направляющих, суппорт будет клинить, скову в этой ситуации лучше заменить.

Последовательность действий по переборке суппорта: 1.Первым делом моем и чистим суппорт, затыкаем чем-нибудь отверстие для тормозного шланга (пластилин не подойдет). Чистить тщательно, щеткой, со средством. 2.Резинки ремкомплекта предварительно (не более 45 минут) замачиваются в специальной жидкости (напоминает глицерин), которая как правило идет в комплекте. Если этой жидкости нет, замачивать в тормозухе. 3.Необходимо отвернуть штуцер для прокачки, делается либо накидником на 11, либо головкой. Я предпочитаю головки, потому что в них 6 граней и риск «облизывания» очень маленький, в отличие от накидников. Если не удается сорвать, используем всевозможные жидкости: ВД-40, жидкий ключ, припарка уксусной кислоты. Откручиваем и лёгинько смазываем той самой медной пастой. 4.Далее выкручиваем поршень. Процедура может быть геморройная, свободно выкручиваются они редко. Лучше сразу подготовиться к худшему, взять газовый ключ и, ухватившись им за ту часть поршня, которая торчит, сделать дело (резьба обычная, правая). 5.Когда будем вынимать поршень с пыльником, выльется оставшаяся часть тормозухи. Если повредили края поршня, не беда, обрабатываем напильником. 6.Вынимаем из цилиндра уплотняющее кольцо, аккуратно, чтобы не поцарапать цилиндр. 7.Осматриваем цилиндр на предмет задиров и царапин, если таковые имеются, то на данном этапе работы по переборке сворачиваются и покупается другой суппорт, если покоцан только поршень, его можно купить новый, главное не ошибиться с диаметром. Если все нормально, то нам повезло, и мы продолжаем. 8.Внутри цилиндра будет видно стопорное кольцо, которое держит направляющую поршня. Это кольцо необходимо вынуть, но осторожно, потому что пружина выстрелит, и с деталями улетит куда-нибудь. Поддевается это кольцо тонкой плоской отверткой через спец. отверстия на конце. 9.Направляющая вынимается пассатижами, предварительно обернутая в несколько слоев ткани, раскачивающими движениями. 10.Малый цилиндр, который будет под направляющей, тоже изымаем (у него закругленные концы). 11.Разбираем механизм привода ручного тормоза, снимаем пружинку рычага, выкручиваем фиксатор-ограничитель. 12.Рычаг со штоком вынимается из суппорта, иногда это бывает затруднительно, поэтому тут все средства хороши. 13.Не забываем все почистить и промыть. 14.Шток привода ручника обязательно смазываем пастой, топчем внутрь, меняем сальник, если он есть (есть смысл менять только, если на штоке небольшая выработка). 15.Сборка привода ручного тормоза, может потребовать еще одну пару рабочих рук, т.к. нужно одновременно натягивать пружину и удерживать шток от поворота. 16.Смазываем малый цилиндрик-толкатель и ставим его наместо. 17.Не стоит закладывать слишком много пасты под направляющую, иначе она может плохо вставляться из-за того, что воздуху деваться некуда. Совмещаем штырек на шайбе с прорезью в цилиндре. 18.На направляющую надевается вторая шайба, цилиндр с лепестками и пружинка. На цилиндр кладется стопорное кольцо. 19.Неплохо было бы зажать суппорт в тиски, надавить на цилиндр с лепестками струбциной с головкой на 10. 20.Тянем струбцину, смотрим, чтобы лепестки попадали в углубление, жмем пружину до упора лепестков в 1ю шайбу. 21.Устанавливаем стопорное кольцо в канавку с помощью шила и отвертки. 22.Осторожно ослабляем нажатие, проверяем, что все держится и не стреляет. 23.Смотрим чтобы цилиндр был чистый изнутри, если что, протираем тряпкой. 24.Уплотнительное кольцо, которое было предварительно замочено, вставляем в канавку цилиндра, смазываем внутреннюю поверхность тормозухой и сам поршень тоже. 25.Надеваем пыльник на юбку поршня (не полностью, немного), а противоположную часть вставляем в паз цилиндра. 26.Наживляем поршень на резьбу направляющей. 27.Натягиваем пыльник как положено до канавки. 28.Необходимо полностью закрутить поршень, при необходимости надавить на него, чтобы не прокручивался.

Последовательность сборки: 1.Тормозные колодки вставляются в скобу. 2.Следим за тем, чтобы они свободно перемещались по направляющим.Желательно почистить напильником направляющие. 3.Возможна смазка направляющих медной пастой. 4.Прикручиваем скобу к суппорту через направляющие, смотрим, чтобы не перекосило колодки. 5.Следует проверить легко ли движется скоба по направляющим, посмотреть, чтобы не заедала. 6.Крутим суппорт, чтобы завернуть тормозной шланг. 7.Ставим собранный суппорт наместо, прикручиваем его с использованием той же пасты, можно графитной. 8.Подсоединяем тросик ручника. Надеваем пружину-фиксатор. 9.Проверяем, чтобы тормозной диск вращался свободно.

Последовательность прокачки тормозов: Тормозная система Ауди 100 двухконтурная, контуры расположены крест-накрест. Если грамотно заглушили шланг ремонтируемого суппорта, жидкости ушло не много, то в принципе достаточно прокачать только это колесо, а вообще, при утечке тормозухи например, при порванном шланге, необходимо прокачать весь контур, то есть 2 колеса по диагонали. Способов прокачки существует как минимум несколько. Классический «качай-держи», это если с напарником, и есть способы сделать это одному, предварительно заготовив специальное приспособление. Чтобы просто и без заморочек прокачать тормоза как с абс, так и без, достаточно подать давление в бачок тормозной жидкости и отвернуть соответствующий штуцер прокачки, а тем временем смотреть пока не перестанет выходить воздух. Подать давление в бачок можно таким способом: изготовить вторую пробку бачка со шлангом, у которого на другом конце будет наконечник с резьбой для накручивания на сосок колеса (переднего левого). Надеваем накидник на штуцер прокачки, надеваем шланг, лучше прозрачный, окунаем его в бутылек с заранее налитой в нем тормозухой (чтоб было видно как идут пузырьки.) Подсоединив шланг к колесу, нам остается только аккуратненько отвернуть штуцер и ждать пока перестанут выходить пузырьки воздуха, очень удобно, быстро и наверняка. Самое главное, это не упустить уровень в бачке, а то воздуха нагонит в систему и станет грустно всем сразу.

mashina.com

Реставрация передних суппортов Ate Audi 100/A6 C4, Ремонт, пескоструй, покраска, цены.

В данном фото отчете будет показано, как можно самостоятельно своими руками отреставрировать или отремонтировать передние суппорты Ate на Audi 100 / A6 C4.

Реставрация передних суппортов (Ate) Audi 100/A6 C4Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Исходная картина:

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.Износ колодок:Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.Итак, суппорта сняты:Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер...однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:В общем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).Суппорта, скобы:Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие...Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр...думал уже вычеканить похожие из оцинковки..."Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал...ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).

Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко...Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:Убедиться, что втулки правильно встали на место:Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:Суппорт собран:На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм!!! При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):Подключаем сзади разъемы и прочее:Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

ИТОГО: около 93 $.

Замечания, дополнения приветствуются.

autodoza.ucoz.ru

Audi 100 | Ремонт суппорта тормоза заднего колеса

Порядок выполнения ремонтных работ следующий:

1) подготовка:

— отсоедините внутренний трос от рукоятки стояночного тормоза;

— снимите колесо;

— тщательно очистите суппорт;

2) слейте тормозную жидкость:

— снимите защитный колпачок со сливного штуцера, наденьте на него шланг, второй конец которого опустите в емкость для сбора тормозной жидкости, и отворачивая, откройте штуцер;

— зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении с помощью держателя. Соберите выходящую тормозную жидкость в емкость.

3) снимите задний суппорт в сборе:

Рис. 6.13. Снятие суппорта: 1 — трос стояночного тормоза; 2 — болт направляющего пальца;

3 — суппорт; 4 — тормозной шланг

Рис. 6.14. Детали заднего суппорта: 1 — крышка; 2 — поршень; 3 — грязезащитная манжета;

4 — уплотнительное кольцо; 5 — корпус суппорта; 6 — штуцер

— отсоедините тормозной шланг 4 (рис. 6.13) от суппорта;

— выверните болты 2 из направляющих пальцев суппорта;

— снимите тормозной суппорт 3 с держателя и выньте тормозные колодки;

— отсоедините от суппорта трос 1 стояночного тормоза, предварительно оттянув резиновый чехол троса;

— слейте остатки тормозной жидкости.

4) разберите суппорт:

— выньте поршень 2 с его крышкой 1, выворачивая его против часовой стрелки из суппорта;

— аккуратно извлеките уплотнительное кольцо 4 из цилиндра так, чтобы не повредить кромки канавок; выверните сливной штуцер 6;

5) очистите и осмотрите суппорт:

— промойте элементы спиртом;

— проверьте наличие износа, повреждений, трещин и ржавчины. При необходимости замените детали;

— обязательно замените уплотнительное кольцо 4 и грязезащитную манжету 3;

— особенно тщательно очистите каналы и канавки для уплотнительного кольца и грязезащитной манжеты. При наличии в цилиндре рисок или царапин замените суппорт в сборе. Небольшие отложения ржавчины удалите мелкозернистой шлифовальной шкуркой;

6) соберите суппорт:

— продуйте детали сжатым воздухом;

— смажьте тормозной жидкостью поверхности гильзы цилиндра, поршня и нового уплотнительного кольца;

— поставьте уплотнительное кольцо в цилиндр, грязезащитную манжету на поршень; поршень с грязезащитной манжетой в цилиндр;

— осторожно вдавите поршень в цилиндр до соприкосновения гайки и винта и заверните по часовой стрелке;

— убедитесь, что грязезащитная манжета 3 встала на свое место.

— заверните сливной штуцер 6;

— проверьте состояние направляющей суппорта и тормозного диска;

— поставьте тормозные колодки;

— смонтируйте трос стояночного тормоза;

— установите суппорт на держателе и заверните два болта 2 (см. рис. 6.13) моментом 33 Н·м;

— подсоедините тормозной шланг 4, используя новые уплотнения. Затяните моментом 29 Н·м. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен;

— прокачайте тормозную систему и затяните сливной штуцер моментом 5 Н·м;

— установите колесо.

— нажмите несколько раз на педаль тормоза, проверьте уровень в бачке тормозной жидкости и регулировку стояночного тормоза;

— проверьте давление в системах тормозов и сцепления и при необходимости, убедившись в отсутствии течи, прокачайте;

— поставьте защитную крышку держателя разъема.

automn.ru


Смотрите также